Louis Vuitton bringt im November die “Fetish Charm”-Kollektion heraus. Für die fünf limitierten Anhängerchen wurde das Fetisch Thema aufgegriffen, das schon Marc Jacobs zu den Louis Vuitton Accessoires für Herbst-/Winter 2011-12 inspiriert hat. So werden, wenn es nach der französischen Luxusmarke geht, diesen Winter Handschellen, Masken und die Offiziers-Kappe im Monogram Design in Miniaturform an unseren Handgelenken klimpern.

Des Weiteren ist nun auch die “Handtasche” Nova Minaudière aus der vergangenen Frühjahr-/Sommer 2011 Kollektion in Kleinformat erhältlich. Der damalige Kaufpreis lag bei 35.000 $ – dagegen werden die Charms wohl hoffentlich halbwegs erschwinglich sein.

Die “Nova Minaudiére”:

Hier nochmal die Highlights der Louis Vuitton Herbst-Kollektion 2011:

Zaira Beg cashed 35 forged cheques so that she could splash out on luxury items including a £4000 Louis Vuitton bag.

Snaresbrook Crown Court heard that her haul of exclusive leather goods also included top name designers gucci and hermes.
And that when they were discovered some of them remained unused and in their original packaging.

Beg, 26, forged the cheques over a nine month period while she worked for welfare-to-work provider Ingeus UK Ltd.

Prosecutor Karen Maxwell-Burnside said Beg ripped off her employers between February and October 2009.She told the court the treasury assistant faked a spinal tumour and regularly feigned illness to take time off.

The court also heard that in the days after she cashed a forged cheque she would go shopping.

Beg was eventually caught when an investigation was launched into her repeated absences and she was unable to explain and back up her reasons for taking time off.She later complained that she had been bullied at work and passed over for promotion.

Ms Maxwell-Burnside added: ‘The timing of the cashing of the cheques seemed to correspond with the times she was on sick leave.

‘It seems she would go and get the money when she was not working.

‘Although she took time off work she would return for the odd day to complete the monthly reconciliation forms in an effort to ensure her fraud was not discovered.

‘In total Beg, who was earning £1,700 per month, stole £71,350 and bought 22 handbags as well as a laptop computer.

But many of the bags were recovered from Beg’s home in Walthamstow, east London, unused and still in their original packaging.

Ms Maxwell-Burnside said: ‘Miss Beg told officers she had been bullied at work.

‘She also felt that she had been passed over by less well qualified colleagues on the basis of their dress and their manner.’

The court heard that since her arrest Beg had been diagnosed with Bipolar affective disorder and was receiving treatment for the condition.

Caroline Jackson, defending Beg, told the court: ‘It is not being put forward that she was so unwell that she did not know what she was doing.

‘Though, to have some 22 designer handbags at home seems quite odd behaviour.’

Sentencing Beg Judge Nicholas Huskinson said: ‘This was a very serious offence involving a breach of trust, especially having regards to your position of responsibility.

‘It was carried out over a substantial period of time and indeed the last cheque was drawn after you had already been suspended.

‘The deviousness with which you operated can be noted in that not only did you forge the cheques but you took substantial sick leave for which your company was receptive and generous to but you came in on the day of reconciliation in order to cover your tracks and that in my judgement shows a degree of calculation.

‘Beg, of Walthamstow, admitted one charge of fraud and was jailed for 16 months.

Der Branchenführer mit Marken wie Moet & Chandon (Champagner), TAG Heuer (Uhren), Louis Vuitton (Mode) und Dior (Parfum) wies am Montag einen Umsatz-Zuwachs im ersten Quartal von 17 Prozent auf 5,25 Milliarden Euro aus. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit knapp fünf Milliarden gerechnet. Dank guter Geschäfte in Europa, den USA und Asien hätten alle Sparten ein prozentual zweistelliges Umsatzplus ausgewiesen, erklärte der französische Konzern. Weitere Details zum Quartal nannte LVMH nicht. Der Konzern hatte Ende März erklärt, die Beben-Katastrophe in Japan werde das Geschäft im Gesamtjahr wohl nicht gravierend belasten. LVMH macht dort neun Prozent seines Umsatzes.

Einen Ausblick auf die weiteren Quartale gaben die Franzosen nicht. Sie erklärten lediglich, zu den wichtigsten Zielen im laufenden Jahr zählten die Entwicklung der Konzern-Marken und die Kostenkontrolle.

Für Dienstagnachmittag (15.00 Uhr MESZ) hat LVMH eine Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen angekündigt.

Anfang März hatte LVMH mitgeteilt, für 3,7 Milliarden Euro den italienischen Schmuck- und Uhrenproduzenten Bulgari zu übernehmen.

Für Stéphanie Baechlers Job würden viele Textildesigner ihr letztes Hemd geben. Sie entwirft Stoffe für die grossen Modehäuser wie Chanel, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Akris und Vivienne Westwood. Baechler gehört zum achtköpfigen Designteam von Jakob Schlaepfer, dem St. Galler Textilproduzenten mit Weltruhm. «Ja, das hier ist mein Traumjob», sagt Baechler und wirkt etwas erschrocken – als hätte sie noch nie darüber nachgedacht, dass sie mit 27 Jahren bereits «angekommen» sein könnte.

Es war eine glückliche Fügung, die ihr den Job bei Schlaepfer bescherte. Nach ihrem Textildesign-Studium an der Hochschule Luzern (HSLU) hatte sie sich für ein Praktikum bei Schlaepfer beworben und vorerst nichts gehört. Plötzlich meldete sich eine Angestellte der Firma: Ihre Stelle werde frei. Baechler reagierte sofort, rief bei Schlaepfer an, stellte sich vor – und hatte den Job.

Endlose Möglichkeiten

Stolz präsentiert Baechler ihre Entwürfe. Diese druckt sie zuerst auf Stoffstücke von etwa einem Quadratmeter. So überprüft sie die Wirkung auf dem Textil, um besser entscheiden zu können, welche Stoffqualität am besten für das Design ist. Dadurch entstehen jeweils zahlreiche Muster, die mit Chefdesigner Martin Leuthold besprochen und überarbeitet werden. «Was uns nicht gefällt, landet in einer Kiste.» Es sei vor allem Teamarbeit, «doch jeder Entwurf läuft am Schluss durch den Filter von Martin Leuthold». Der Chef ist es auch, der die Inspirationen vorgibt, meist in Form von Postkarten und Farbpaletten. «Trotzdem: Wir sind sehr frei in unserer Arbeit, die Möglichkeiten sind endlos», sagt Baechler.

Vier Kollektionen bringt Schlaepfer jährlich heraus, zwei pro Saison. Dabei werden jeweils die Bedürfnisse von Haute Couture und Prêt-à-porter bedient. Eine Kollektion besteht aus mehreren sogenannten Fälzen (Musterkarten der aktuellen Stoffe). Pro Kollektion produziert Schlaepfer für die Haute Couture fünf, für Prêt-à-porter zwölf Fälze. Die Stoffmengen für diese Fälze zu berechnen, fällt ebenfalls in Baechlers Aufgabengebiet. Dunklere Farben, eine andere Stoffqualität, oft haben die Kunden Spezialwünsche. «Das raubt extrem viel Zeit vom Entwerfen – aber auch das gehört zum Arbeitsablauf», sagt Baechler. Trotzdem lerne sie bei diesen Aufträgen oft am meisten.

Arbeit unter Zeitdruck

Was macht einen guten Textildesigner aus? «Er muss vor allem Passion für seinen Beruf mitbringen», sagt Baechlers Chef, Martin Leuthold. «Er packt an, was er sich vorgenommen hat, und lässt nie von seinen Ideen ab.» Zudem brauche es neben dem gestalterischen auch technisches Flair, sagt Leuthold. Die Arbeit am Computer mit Grafikprogrammen wie Photoshop gehört heute dazu. Baechler setzt ihr digitales Know-how ausschliesslich im Digitaldruck ein. «Natürlich arbeite ich anfänglich auch mal manuell», erzählt sie. Dann malt und zeichnet sie, Blumen, Punkte, Kleckse. Oder sie legt Schmuckstücke oder menschliche Haare auf den Kopierer. Am Ende aber landet eben doch alles im Scanner, denn die Bearbeitung erfolgt am Computer. Ein Klick – und die Farben sind verändert. Danach bringt Baechler die Muster digital in einen Rapport – eine Endlosfläche mit sauberen Übergängen. Das manuelle Entwerfen macht zwar Spass, doch es ist zeitaufwendig: «Deshalb arbeite ich meistens mit Inspirationen aus Büchern, vor allem Naturillustrationen, die ich direkt einscanne.»

Momentan läuft im Textilmuseum St. Gallen eine Ausstellung über die Geschichte der Spitze. Einer der Kuratoren ist Martin Leuthold. Er hat moderne Interpretationen von Spitzen der Firma Schlaepfer beigesteuert. Baechler hat für die Ausstellung eine Tapete entworfen. Blumen, Gräser und Vögel ranken sich nun die Wand des Museums entlang. «Auch diese innenarchitektonischen Arbeiten gehören zu meinem Job.» Wenn all diese Aufgaben zusammenkommen, muss sie auch mal ein Wochenende durcharbeiten. Doch dass sich die ganze Arbeit lohnt, sieht Baechler vor allem am fertigen Produkt: «Jeder vom Team darf einmal pro Jahr eine Modeschau unserer Kunden in Paris besuchen – das ist das Grösste, den eigenen Stoff auf dem Catwalk zu sehen.»

Sie heißen Speedy, Keepall oder Agenda, die Kultobjekte von Louis Vuitton. Eine besonders schöne Tasche, die SC Monogram im Design von Sofia Coppola, gibt es mit Besätzen aus naturfarbenem Rindsleder, Mikrofaserinnenfutter, Messingbeschlägen und dem Markenzeichen „LV“ im offiziellen Katalog für satte 1850 Euro. Wer dagegen bei Google „Louis Vuitton Replica“ eingibt, kann das gleiche Modell in Sekundenschnelle auch schon für 219 Dollar finden – mit etwas Geduld sogar noch günstiger.

Überraschend ist das nicht. „Vuitton-Taschen sind die meistkopierten Objekte der Welt“, schreibt Marcus Boon in seinem gerade bei Harvard University Press erschienenen Buch „Lob des Kopierens“. Schätzungen nehmen an, dass allenfalls ein Prozent der LV-Taschen vom Unternehmen LVMH produziert werden. Die restlichen 99 Prozent sind Nachahmungen!

Eine Original-Anfertigung der Marke Louis Vuitton

In Taiwan, so erzählt Marcus Boon, gibt es fünf „Qualitätsstufen“ des Louis-Vuitton-Plagiats. Die edelsten sind handgemacht und selbst von Fachleuten nicht vom Original zu unterscheiden. „Sie können damit in einen Louis-Vuitton-Flagship-Store gehen und sich mit offenen Augen und fühlenden Händen von der Authentizität überzeugen“, werben die Kopisten. Entsprechend teuer sind solche Plagiate. Weil es eine Zeitlang schick war, sich als Louis-Vuitton-Plagiator zu outen (mit den Großbuchstaben FAKE auf dem Täschchen), wurden die Replikate manchmal sogar teurer als das Original verkauft. Die billigen „Plastic Fakes“ gab es dagegen immer schon für ein paar Dollar auf den asiatischen Märkten.

Produktionen in der gleichen Fabrik

In der Wirtschaft (nicht nur in der Wissenschaft) wird kräftig abgekupfert. Die Übergänge von ganz legal zu halblegal bis gänzlich illegal sind fließend. „Bevor wir uns mit rechtlichen und moralischen Abgrenzungsfragen herumschlagen, sollten wir zunächst klären, was ,Kopieren‘ überhaupt ist und welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt“, sagt Marcus Boon.

Louis Vuitton ist nur ein besonders prominentes und womöglich extremes Beispiel. Bekannt sind jene Turnschuhfabriken in der südchinesischen Provinz Kanton, in denen zahllose Arbeiter und Arbeiterinnen die immer gleichen Sneakers je nach Abnehmer mit den Initialen von Adidas, Nike oder Puma versehen. Produziert wird für legale wie illegale Märkte in der gleichen Fabrik: „Ausschussware“ landet auf Russenmärkten im Westen, das Gros kommt als „Original“ in die Markenstores in Berlin, London und New York. Der Schuh ist der gleiche. Was macht ihn zur Fälschung? Was macht ihn zum Original? Was unterscheidet die Marken?

„Die Nachahmung ist ein verbreiteter Weg zu geschäftlichem Wachstum und wirtschaftlichem Erfolg“, wusste schon vor fünfzig Jahren Theodore Levitt, ein damals bekannter Marketingprofessor an der Harvard Business School. Häufig sind die Imitatoren sogar wirtschaftlich erfolgreicher als die Innovatoren. Legendär ist das Beispiel des MP3-Players, also die Möglichkeit, Musik elektronisch zusammenzupressen, im Netz zu verschicken und daheim abzuspielen. 1995 von deutschen Wissenschaftlern am Fraunhofer-Institut erfunden und patentiert, bot die Idee zunächst, wider die Intention der Erfinder, die fabelhafte Möglichkeit, über das Internet Musik illegal herunterzuladen. Erst Apple gelang der Coup, mit dem Nachahmer iPod (nichts anderes als eine geschmackvoll designte Gerätschaft zur Nutzung der MP3-Technik) in großem Stil Geld zu verdienen. Der Nachahmer sahnt ab, der Erfinder begnügt sich mit Brosamen.

Imitation wird die Regel

Inzwischen werden die Kopierer immer schneller. Erste Imitationen des Phonographen (eine von Thomas Edison 1877 erfundene Maschine zur Wiedergabe von Tönen) tauchten erst nach 1900 auf. Und noch in den achtziger Jahren machten Generika (Nachahmermedikamente ohne Patentschutz) nur zwei Prozent des Marktes für rezeptpflichtige Medikamente aus. Doch bis zum Jahr 2007 war der Generika-Markt auf 63 Prozent angewachsen. Imitation wird die Regel, Innovation die Ausnahme.

Ist die wachsende Überschwemmung der Welt mit Kopien schlimm? „Nein“, sagt Oded Shenkar, ein Wirtschaftsprofessor in Ohio, dessen freches Buch „Copycats“ (Nachäffer, Trittbrettfahrer) demnächst auf Deutsch erscheint: „Gut kopiert ist besser als teuer erfunden“, lautet seine These. Imitation, schreibt Shenkar, sei mindestens so entscheidend für das Überleben und Florieren des Geschäfts wie Innovation. Man kann bekanntlich das Rad nicht ständig neu erfinden. Barilla, Buitoni und Birkel verkaufen stets die gleiche Nudel, aber immer in anderem Gewand. Der Plagiator hat sich als Markenstratege aufgehübscht.

Dass die Nachäffer im Vergleich zu den Erfindern einen derart liederlichen Ruf haben, liegt nicht allein an ihrem zuweilen zweifelhaften Verhältnis zu Recht und Moral, sondern auch am Mythos des kreativen Originalgenies, der landauf, landab auf Innovationskongressen gepflegt wird. Dabei geht es wahrscheinlich kaum irgendwo so medioker und uninspiriert zu wie auf diesen Erfindertreffs. Joseph Schumpeters „kreativer Zerstörer“ ist eine geniale Idee und ein gewaltiger Wohlstandsbringer. Aber auf einen Schumpeter kommen ein paar Millionen Nachmacher.

Wachstum durch Abkupfern

Längst haben die Wirtschaftshistoriker herausgefunden, dass rückständige Volkswirtschaften mit dem Abkupfern existierender Technologien ihr Wachstum befeuern: Aufholen durch Nachahmen. Japan und Korea hat diese Strategie nach dem Zweiten Weltkrieg enorm genutzt. Häufig spielt der Zufall eine Rolle: Bei einem flüchtigen Besuch in amerikanischen Supermärkten sahen japanische Autofirmen-Vorstände, wie dort die Ware automatisch nachgefüllt wurde. Das war die Geburt der Just-in-time-Produktion. Als dann in den achtziger Jahren Amerika sich von Japan wirtschaftlich bedroht fühlte, kopierten die Unternehmensberater diese vermeintlich japanische Fertigungsstrategie.

Prototyp des aufholenden Abkupferns ist ausgerechnet die deutsche Industrie im späten 19. Jahrhundert. Wie heute die Chinesen haben damals deutsche Maschinenbauer ausländische Erfolgsmodelle in großem Stil eingekauft: Sie zerlegten die Maschinen in England und bauten sie im Siegerland oder im Schwäbischen neu auf. Durchs Nachmachen zu Erfahrung gekommen, haben die Deutschen sodann ihre Maschinen billig ins Ausland verkauft.

„Made in Germany“

Vor nichts schreckten die Fabrikanten damals zurück. Unternehmen aus Solingen stellten minderwertige Messer aus Gusseisen statt aus härterem Gussstahl her, veredelten diese pfiffig mit dem Stempelaufdruck „Sheffield“ (das war die englische Benchmark der Messerproduktion) und verkauften sie billig in alle Welt. Ironie der Geschichte: Als Abwehrmaßnahme zwang England Deutschland das Label „Made in Germany“ auf, damit man die mindere Ware erkennen sollte. Aber den Deutschen, gelang es das Stigma zum Qualitätssiegel umzuschmieden.

Wenn die deutsche Industrie heute gegen asiatische Produktpiraterie wettert, erinnern die Chinesen sie an den Quell der eigenen Erfolgsgeschichte: Wollt ihr uns verwehren, was euch selbst den Wohlstand gebracht hat? Was die Angegriffenen als höchst unfair empfinden, nennen die Angreifer ein faires Instrument im aufholenden Wettbewerb. Die Gerechtigkeitsmaßstäbe sind eine Funktion des Wohlstands und schwer universalisierbar. Ein zwar unschönes, aber durchaus übliches Muster aufstrebender Nationen sei es, Patentrechte zu missachten, sagen die Wirtschaftshistoriker. Und sie beruhigen das Gerechtigkeitsgefühl mit Verweis auf den langen Atem der Entwicklung: Sobald die Asiaten wirtschaftliche Erfindungen ihr Eigen nennten, würden sie von alleine zu glühenden Verfechtern von Urheberrecht und Copyright mutieren.

Copyright bremst Wettbewerb

Luxusmarkenartiklern wie Louis Vuitton oder Chanel fehlt verständlicherweise diese Geduld. Sie verfolgen die Plagiatoren mit dem Arm des Gesetzes – mit mäßigem Erfolg. „Wenn Urheber- und Eigentumsrechte nicht geachtet und Verstöße nicht geächtet werden, hat das erhebliche Folgen für eine Volkswirtschaft“, sagt Jens Beckert, Direktor am Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Beckerts Beispiel: Wer eine Kiste Brunello-Wein für 1000 Euro kauft, der kaufe zugleich eine toskanische Sehnsuchtswelt mit ein. Wenn der Weinfreund hört, dass es gefaketen billigen Brunello auf dem Markt gibt (den gibt es), dann bricht nicht nur seine Traumwelt, sondern langfristig auch die Brunello-Produktion zusammen. „Wenn Ideenklau nicht sanktioniert wird, dann kollabiert das Vertrauen in den Wert von Gütern“, sagt der Soziologe Beckert. Investitionen in neue Ideen lohnen dann nicht mehr: Denn die Früchte des Risikos würden sogleich von den Trittbrettfahrern billig kassiert.

Ökonomen – wiewohl von Natur aus Kämpfer für geregelte Eigentumsrechte – sind da weniger rigoros. Wie alles in der Welt stiften Patentrechte und Copyrights nicht nur großen Nutzen, sondern verursachen auch Kosten: Sie bremsen den Wettbewerb. Nüchtern betrachtet sind Patente Monopole auf Zeit. Sie belohnen den Erfinder mit dem Privileg einer exklusiven Rendite. Die Pharmaindustrie lebt nicht schlecht davon. Wenn es Monopolisten gibt, werden die Wettbewerber träge. Allzu leichtgläubig behaupten die Anwälte eines rigorosen Copyrights, dass die Innovationen ohne den Monopolschutz unterblieben wären. Woher wissen sie das? Ohnehin, schätzen seriöse Ökonomen, gehe nur ein Teil des Wachstums und der gebesserten Produktivität auf das Konto der Erfinder. Auch die Nachmacher schaffen Wohlstand. Aber Innovation wird überschätzt; Imitation wird unterschätzt. Die Balance fehlt.

Der US-amerikanische Designer, der unter anderem seit 1997 für Louis Vuitton designt präsentierte seine neue Kollektion für den Herbst 2011 im Rahmen der zur Zeit laufenden New York Fashion-Week.

En Vogue
Dunkles Rubinrot, Smaragdgrün und dunkelblau waren die Farben der Show. Wie immer mixte der Designer für seine Kreationen hochwertige Stoffe miteinander. Gepunktete Details auf Strümpfen und Hemden zogen sich durch die gesamte Kollektion. Zu stylishen Taillenröcken und figurbetonten Kleidern trugen die Models als Hingucker Keilabsatz-Stiefeletten aus Lack.

Dem Meister der Modewelt ist mit seiner neuen Kollektion  wieder einmal eine fantastische Show gelungen.

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